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闫西群博客

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关于我

闫西群(群言),男,农民作家。人生之路坎坷,受过诸多磨难。曾任报刊编辑, 编辑稿件800多万字,发表作品100多万字,作品19次获奖。《黄河柳》、《水漂儿》等作品被评为精品原创,曾100多次在人民网.强国论坛、中国作家网、中华网、台湾新闻报等大型网站首页展示。《一束益母草》、《桑榆十乐谣》等作品被中国大陆及香港、台湾、日本、苏里南共和国等海内外500家报刊、网站刊载。累计点击达4000多万次。其博客被专家教授编入“网易精英博客500强”。邮箱yanxiquncn@163.com

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探秘尼泊尔—象背上的奇旺  

2013-03-08 18:18:31|  分类: 域外风情 |  标签: |举报 |字号 订阅

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探秘尼泊尔—象背上的奇旺





探秘尼泊尔—象背上的奇旺 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

奇旺国家公园有着广袤的森林与大量珍稀野生动物,与原始丛林一河之隔的地方就是游客云集的“索拉哈”,人们争相来到这片未经大量开发的贫穷地区,期待在丛林中与野生动物来个近距离的“偶遇”。可与独角犀牛的偶遇几乎一定会发生,并且他们几乎会出现在那片默认的草坪上,会让人不禁腹黑的想这些大家伙是不是在“半野生”状态下成长的,然而让奇旺成为闻名世界的国家公园的最大功臣并不是这些犀牛,而当之无愧的属于街头巷尾都能看到的大象。

探秘尼泊尔—象背上的奇旺 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

尼泊尔原本没有野生的大象,现在我们所见到人工饲养的象大部分都来自印度,由象夫买下它们后加以驯养,并且照料它们终生。这些大象是象夫谋生的途径,也是象夫几乎为数不多的私人财产。


奇旺参与人数最多的旅游项目是骑象丛林巡游,这是大部分游客接触到这些温顺的庞然大物的第一个机会。象夫驾驭着大象早早的就等在了丛林漫游的起点,从梯子上爬进固定在象背上的木栏里,四个人拥挤着分别占据木框的四个角落,象夫则坐在大象脖子上控制着这最原始的交通工具。象夫在驾驶大象的时候并没有我想像的那么温柔,他们一般都手持半米长的带钩子的铁杆,控制大象的行动几乎都是靠用铁杆拍打甚至轻刺大象的而后到脖子的位置,加上大声的呼喊。

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坐在行进中的大象背上并不是舒服的体验,大象每步都伴随着巨大的起伏与左右摇摆,尤其是当上下坡或过河的时候,坐在上面感觉就像是在几米高的巨浪中乘坐一条独木船,我甚至于有些担心大象会不会摔倒。如果碰巧你赶上一头体格健壮的象,那么你还要比别人多一些与树梢上的枝叶亲密接触的机会,一定要小心树上的虫子,有些可是会咬人的,而恰巧我乘坐的就是体格最强壮的那头。

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大象不急不慌的带着我们走进丛林里,树枝不停的划过我的胳膊和头顶,好在我穿了长袖也戴了帽子。不过可惜的是在这片林子里并没有看到任何野生动物,一路略微有些乏味。穿过了这片森林后,眼前是Phanta草场,当时我并不知道这里生长的短草是犀牛和鹿最喜欢的食物,直到象夫神秘的告诉我们前面发现犀牛了。象夫用铁杆用力拍打大象,使大象快速奔跑起来,同时和旁边其他的象夫呼喊交流,所有承载着游客的大象都朝着一个方向冲去。

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绕过一片小树林,一对犀牛母子出现在我眼前,它们正在悠闲的啃草,听到大象沉重的奔跑声也没有丝毫的畏惧和闪躲。游客的大象迅速把犀牛母子包围了,构成了有点不匀称的围观之势。犀牛只是以为有个象群在附近活动,它们的视线角度极差,无法看到自己眼睛水平线以上的东西,加上他们早就习惯了大象的脚步声,因此他们对象背上穿着画画绿绿的游客并不敏感,如果你步行至此出现在它的视线以内,估计就无法这么悠然的接近了。

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胆小但莽撞的独角犀牛是世界上最危险的动物之一,但对于骑在大象上的游客来说,如何不把犀牛吓走是唯一需要考虑的事情。观赏犀牛的机会大多会因为某人的咳嗖或惊叹,再或者是附近出现徒步旅行者与干活儿的本地人而中断,受到惊吓的犀牛会一路小跑的一头钻进森林,消失得无影无踪。这趟丛林漫游我的运气据说算比较好的,这一路上先后看到五头犀牛以及几个鹿群,当然还有不安分的猴子与山鸡这样的常见动物。而关于老虎的传闻,我觉得大可以不要去奢求了,在这里看到老虎的几率大概和在CBD找到黄鼠狼的可能性差不多。

大部分在从象背上下来后都会与大象合影,不过我提醒一下最好还是注意一下大象的动作。我在拍照的时候旁边的一个西班牙美女在摆Pose的时候没有注意到大象仰起头来卷曲了鼻子,大概两秒钟后大象打了一个大号的喷嚏,一堆粘液直接喷到了美女的胸口上,真是让人哭笑不得。

骑象之后,向导一般都会安排去河里乘坐独木舟,河道明显是被人为整理过的,有些地方的人为痕迹另人觉得大刹风景。乘独木舟主要是为了寻找隐藏在水草下的短吻鳄,不过我的向导Dipi自己也说,国家公园里的鳄鱼其实并不是自然繁衍的,他们大部分都来自鳄鱼保护中心的培育项目,待鳄鱼成年之后被投放到这里的半自然环境中开始自生自灭的下半辈子。

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Dipi坐在船头用木棍向我们指点哪里有鳄鱼,我也真是服了他的眼力,鳄鱼这种靠伪装骗过猎物的伪装大师哪是那么容易看到的?如果让我自己找,估计船划到终点都找不到一条。

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下船之后需要徒步穿越一片丛林,尽头是一片一望无际的大草坪,草坪的一侧是奇旺所有大象儿时生长的地方,“奇旺大象饲养中心”。这里的象棚一字排开,一眼看去大约有10多头成年象与一些可爱的小象,它们会在这里度过7,8年的时间,直到他们学会了为人类工作的相关技能。

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这里的成年象看起来对人类的到访司空见惯毫无兴趣,而小象则十分喜欢亲近人类。和小象交互一下,你会明白为什么象被称作最聪明的脯乳动物,小象就像人类小孩儿一样的单纯可爱,它只是想要得到可以把玩的物件,或者仅仅是有人用手摸摸它的鼻子拍拍它的后背让它感受到关怀与友好,当然,如果你手头有水果什么的那小象就更开心了。不过看着可爱的无所顾忌的小象,我隐隐的觉得这些象虽然被人类豢养,其实也挺可怜的,毕竟他们终将一辈子都被套上鞍锁,完全听命于象夫,白天出去干活儿,晚上被锁在棚子里,它们的生活内容就是取悦与运载游客来给自己赚草料钱。

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大象饲养中心正门的小路通向河边,那里有一个简易停车场,向导的车就在那里。河边有很多嬉戏的男孩儿,玩着原始而简单的游戏,其中一个小子看到我们正在关注他们,开始在河岸边的土坡上往下空翻,借以炫耀自己杂耍的技术。他一次次的跳起,沉重的落地但站得很稳,看得我出了一身冷汗,不过至少这意味着这条河里一定没有鳄鱼。

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在森林里折腾了大半天之后,下午最炎热的时候游客大多会聚集到索拉哈的“拉普蒂河”(Rapti River)岸边,因为这里的河水中会聚集数十头完成工作的大象,它们在这里洗澡消暑,同时也构成奇旺的一个特色玩法。象夫让浑身湿漉漉的大象靠近岸边,愿意付小费的游客可以踩着大象的脑袋上到象被上去,和大象一起戏水。当象夫发出命令的时候,大象会用鼻子吸满一鼻腔的河水(河水混黄,看起来不会特别干净),猛然的朝象背上的游客甩去,如果碰上技术好的大象,有这么两下游客的衣服肯定就已经湿透了。


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人们似乎都很喜欢被大象用水砸得乱七八糟,尼泊尔闷热的天气也确实很适合这个活动,不过上象被之前最后换上背心裤衩为妙。就算大象泼水的时候没泼准,最后时刻象夫都会要求大象整个身体朝一侧倒下去,除了技艺超群的象夫外,没有人能避免被扔到河里。

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不难发现无论是与人们戏水还是丛林漫步所骑乘的大象,它们全都是雌象,那公象都去了哪里呢?如果有时间在清晨时分去索拉哈的大象居所以及周边的树林滩涂看看就有答案了。

索拉哈的大象都集中在一起饲养,这个地方不太好找,最好多问问路人,它就在一条林荫小路的尽头。在饲养中心附近有一个坑爹的自然博物馆,最好还是别去看了,除了一些泡在福尔马林溶液里的粗糙处理的动物尸体没有其他的东西,虽说是为了介绍国家公园里的动植物资源,但看过以后感觉不会太舒服。

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沿着小径走上一会儿就开始听到大象的啸叫声,不知道为什么,早上的大象也像公鸡一样会叫上几嗓子。这里的格局与“奇旺大象饲养中心”类似,不过这个地方紧挨着Rapti River河边湿地。在湿地附近溜达十分具有神秘感,尤其是清晨时分能够看到当地妇女来往于乡间小路上干活的身影,当然,公象会在这里登场。

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公象具有攻击性,遇到公象的时候导游一定会这么提醒你,公象比较暴躁不适合骑乘,它们比雌象要高半米到一米左右,嘴两侧巨大的象牙让人心情紧张,大多肩负着为村民搬运物资的任务。雄壮的公象稳健的从森林深处走来,背上驮着上百斤的新鲜象草。象草顾名思义就是大象吃的草,这种草可以长到和大象一样的高度,砍伐象草是每天清晨象夫们都要与公象一同完成的任务,这是大象的主食。同时这种草也会被包上糯米、白糖、水果等等做成橄榄球形状与大小的“大象糖果”,用来让游客与大象拉近彼此的距离。

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在清晨的阳光中看着公象的身影实在是一幅梦幻般的画卷,远处的原始丛林影影绰绰的浮现在薄雾之中,不过这片湿地上不只有我和大象以及象夫的身影,珍惜的独角犀牛居然也意外的出现了。

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这只犀牛正在Rapti River河里洗澡,它几乎一动不动,只有长角和耳朵露在水面上,如果不是这两天跟着向导练就了一些对野生动物的敏锐,可能我会因为离它太近而构成危险了。橘黄色的晨光洒在河水中,正好浸透了犀牛身旁的每寸水面,我趴在草棵子里紧张的注视着离我不出20米处的犀牛,无论我把它吓跑,还是它发现我追着我跑都是我不愿意接受的结果。

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我一动不动的看着它足有十分钟,直到有一家人在向导的带领下来到河岸边,犀牛看到了这些显眼的目标,不一会儿就消失在了河对岸的茂密丛林之中。而这十分钟或许是我这次旅行中所见的最美丽时刻。

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